第一千零一十九章 时尚笑话，资本玩物 (第2/2页)
不管翻译成「一人一时尚」，还是「一人一风尚」。
又或是后来香江版翻译的「时尚独有，因人而异」。
总之从这一期开始，北美版《Cloud·Fashion》就彻底完成了蜕变，也和其他地区的姐妹刊走上了不同的道路，成了整个时尚界眼中的异类。
一切都遵从数据指导，在前沿时尚与大众潮流之间，保持着微妙的平衡。
与此同时，西莫·李斯特还引进各种调查系数，比如媒体影响力，比如公众认可系数等等数据，构建专属于北美版《Cloud·Fashion》的数据模型。
借助这个模型，西莫·李斯特极为重视营销宣传。
按照西莫·李斯特的话说，那就是普通人根本不懂什么是时尚，只要所有人都说谁是时尚的，那谁就是时尚的。
所以，海量的媒体营销出现了。
电影里，漫画中，剧集里，甚至是宣传广告里，角色们只要有任何可能，就会拿着一本北美版《Cloud·Fashion》，说这就是全世界最时尚的杂志。
时尚界对此嗤之以鼻，甚至嘲笑这就是小丑行为。
没有得到业内公认，就只靠自我吹嘘，就能成为全世界最时尚的杂志，就凭你们杂志名字里里有时尚？
然而现实的发展，却超出所有人的意料。
西莫·李斯特的方案有效的可怕。
北美版《Cloud·Fashion》，知名以恐怖的速度提升。
被业内视作小丑的北美版《Cloud·Fashion》杂志，却在堪称洗脑的营销宣传中，真的在很多对时尚不了解的普通人心中，或是在那些因为营销而开始关注时尚的人心中，变成全世界最时尚的杂志。
紧跟着，这种自下而上的认知，开始反向向上发挥影响力。
北美版《Cloud·Fashion》节节攀升，而为了迎合这些消费者，原本对北美版《Cloud·Fashion》不屑一顾的明星和品牌，纷纷开始选择与北美版《Cloud·Fashion》进行合作。
这其中便包括艾伊国际和LVMH集团。
尤其是贝尔纳·阿尔诺成立‘全球共享服务中心’之后，北美版《Cloud·Fashion》直接上升到战略级合作伙伴。
以往双方的合作，是依靠羽生秀树的关系。
可如今的合作，却是北美版《Cloud·Fashion》凭实力自己争取来的。
而随着北美版《Cloud·Fashion》的销量越来越高，影响力越来越大，来自行业内的抨击也越来越强烈。
1990年五月，北美版《Cloud·Fashion》主编前往欧洲就职，打算借助自身经验帮欧洲版北美版《Cloud·Fashion》走出泥沼。
原主编走后，西莫·李斯特正式接任北美版《Cloud·Fashion》主编职务。
至此，一个被华尔街淘汰的时尚界门外汉，短短两年时间便改变了一个时尚杂志的命运，更让自己成为时尚圈金字塔顶端的人物之一。
而欧洲版《Cloud·Fashion》在更换主编之后，不知道是不是水土不服的原因，短时间并未有任何改观。
反观北美版《Cloud·Fashion》，在西莫·李斯特的带领下，影响力和销量可谓是节节攀升。
就在上一周，北美版《Cloud·Fashion》的北美发行量，成功在所有同类杂志中登顶。
媒体记者就此事询问了阿美利卡版《Vogue》的主编安娜·温图尔，然后便有了刚刚千叶薰所念的那篇报道。
报道不但抨击了北美版《Cloud·Fashion》，也同样对西莫·李斯特口诛笔伐。
对此，羽生秀树全当成热闹看。
毕竟无论怎么看，安娜·温图尔所说的话，都像是一场无可奈何下的气急败坏。
羽生秀树也不准备就此做些什么。
其实有关于北美版《Cloud·Fashion》的变革，羽生秀树也是去年才知道，年初西莫·李斯特就任时，才意识到改变带来了什么。
但从始至终，羽生秀树除了同意西莫·李斯特升任主编，其余什么都没做。
他前世就不是什么时尚人士，所以在这个时空虽然掌控着艾伊国际，以及LVMH这两个奢侈品集团，也亲手推动了《Cloud·Fashion》杂志的创办，但却很少插手有关“时尚”的工作。
既然北美版《Cloud·Fashion》发展的如此好，甚至在最后创办的情况下，影响力还反补了其他地区的杂志。
那就任由它自己发展就好了，他又何必外行指导内行呢。
想到这里，全当看热闹的羽生秀树对千叶薰吩咐。
“如果西莫·李斯特公开回应安娜·温图尔，记得第一时间告诉我。
哦，对了，再帮我转告奥菲利亚·亚伯，以及贝尔纳·阿尔诺，有时候该支持就支持，不要顾及太多。”
羽生秀树这也算是在敲打这两个人。
商业争斗，就是要帮亲不帮理。
什么安娜·温图尔，什么所谓时尚界的规矩，在身为穿越者的羽生秀树看来就是笑话。
很多人只看过《穿普拉达的女王》，却没看过电影上映后，安娜·温图尔为自己制作了一部，向大众宣传其真实形象的纪录片《九月刊》。
其中充斥着对于时尚理念，以及对其自己在时尚领域权威的推崇。
纪录片里，那些大集团，大资本，都仿佛匍匐在安娜·温图尔面前的羔羊。
然而最讽刺的是什么？
是在纪录片拍摄完的十几年后，媒体爆出亚马逊的创始人杰夫·贝索斯，要豪掷三百五十九亿美元，收购《Vogue》的母公司康泰纳仕集团，并将其送给新婚妻子劳伦·桑切斯做结婚礼物。
然后发生什么呢？
收购传闻爆出的短短一个月内，《Vogue》这个所谓的“时尚圣经”，连发十几篇给新主子拍马屁的报道，满篇尽是溢美之词，通卷皆是虚华之语。
将劳伦·桑切斯这位脸上打满玻尿酸的“美女”，夸的好似雅典娜降临，维纳斯再生。
结婚当月的《Vogue》六月刊，更是成了劳伦·桑切斯的大型婚纱秀，一个人独霸封面，风光无限。
资本威力，显露无疑。
所谓的时尚理念呢？
所谓的行业坚持呢？
就在大家觉得这根本不是安娜·温图尔的风格时，安娜·温图尔就官宣已经辞去了阿美利卡版《Vogue》主编一职。
历经数十年风雨不倒，叱咤时尚界的女魔头，就这样唏嘘的落幕了。
这时大家才发现《穿普拉达的女王》，已然变成了《打玻尿酸的女王》。
对普通人高高在上的时尚，被劳伦·桑切斯扯下遮羞布，证明所谓的时尚圣经，也不过是资本手中的玩物罢了。
对于未来还未发生的事情，羽生秀树也就是一笑了之。
不过现在的他，也不打算学习杰夫·贝索斯，去把《Vogue》的母公司康泰纳仕集团给收购了。
杰夫·贝索斯收购，多半也不是真的豪掷数百亿为红颜，其与桑切斯虽然是双双婚内出轨的渣男渣女，但却不能因此小看贝索斯的能力。
贝索斯当初收购《华盛顿邮报》，就玩了一手数字化转型，想来欲要收购康泰纳仕集团也是这个打算。
可羽生秀树却没必要如此，他本身就熟知未来，手中又不缺媒体，媒体数字化转型不过是顺水推舟而已。
再说了，比起关注这些时尚媒体，他对投资还没创建的亚马逊更感兴趣。
正当羽生秀树因为时尚媒体的新闻，联想到未来互联网革命投资的时候，方彼得却已经找了上来。
“老板，人都到齐了，该开始开会了。”
听到方彼得通知，羽生秀树放下球杆。
“走，一起下去吧。”